Велопоход по горной Северной Осетии. Красивейшие пейзажи и приключения!
Рассказ об Осетинском походе.
Участники:
Андрей (AND), организатор и руководитель,фотограф, автор этого отчета.
Андрей (POSUPON'KO), веломеханик.
Вадим (Ash), видеооператор.
Наташа (Bird).
Сергей (Guder), фотограф.
Таня (Tan4os)
Денис (Denis), казначей.
Начало похода 10 июля 2009 г .
Окончание похода 18 июля 2009 г.
Общий километраж 340 км
Суммарный набор высоты около 5700 м
Время нелинейно. Строго говоря, его нет вообще. Эту категорию выдумали суетливые европейцы, чтобы оправдать своё лихорадочное копошение в стремлении к материальному счастью. Любой порядочный индеец знает, что все события, происходившие когда то, не исчезают, а подобно энергии присутствуют рядом с нами непрерывно, только в преобразованном виде. Существует только настоящее, оно же вечность, в которой можно разглядеть компоненты движущиеся и неподвижные. Как наливаемый в пиалу мёд, струя которого играет причудливыми складками, а накапливающаяся на дне масса растет, как расширяющаяся вселенная, и тихо светится искрами неугасающей жизни. Струя - это текущие события, которые отстаиваются, и остаются в памяти, а точнее, в восприятии, ибо то, что сидит в памяти, так же реально, как и окружающий пейзаж…
Одно дело понимать это умом, совсем другое - чувствовать и видеть непосредственно. Это когда люди вокруг живут с этим представлением, живут тысячелетиями, которых для них не существует, ибо всё, что происходило когда то с их предками, принадлежит и им самим, любой поступок в их собственной жизни навсегда оседает в бочке меда, и, не дай Бог там осесть чему то не тому. Не скажешь "а, это дело прошлое", потому, что прошлое не прошло… Осетия - страна особенная, её можно слушать, ей есть что рассказать, она хранит самые важные из забытых нами вещей.
В общем, зов ли сердца, любовь ли к приключениям - причина у каждого своя, но, так уж получилось, что на тихой осетинской станции Дарг-Кох, веками не видывавшей подобной экзотики, июльским утром высадились семеро странных всадников, на железных конях у которых местные школьники прочли непонятную надпись "velorostov.ru". Семь считается счастливым числом у многих народов, но для осетин оно обладает просто мистической силой - на гербе республики изображено семь гор, в языческом пантеоне семь персонажей и т.д. Уже одно это предвещало успех мероприятия, а незлобное солнце предгорий и вырисовывавшаяся на горизонте панорама Кавказского хребта создавали настроение радостное и боевое.
День первый
Карджин(400*) - Урух(500) - Иран - Чикола(600) - Задалеск(1100), 82 км.
*) Здесь и далее высота над уровнем моря по часам Дениса.
Первой, кто проявил интерес к экспедиции была большая дворняга, которая, увидев людей непривычного дизайна, природным умом поняла - будут завтракать. И есть перспективка поучаствовать. Когда мы выкатились на трассу, она бодро бежала рядом, скорость ок. 38 км/ч её нисколько не тяготила.
Солнце в спину, дорога на спуск, наша кавалькада, растянувшись разноцветной ниткой, постепенно втягивается в "эльхотовские ворота" - узкий проход в Сунженском хребте, через который, согласно легенде, несколько столетий не переступала нога завоевателя. В последний раз здесь затормозили немцев в 1942 - была жесткая драка - поисковики сейчас активно и результативно работают по всему хребту - но к Владику Клейст не прошел. В проходе издавна существовало святилище Уастырджи=св. Георгия Победоносца - в последние годы его восстановили. Почему святилище, а не храм? Собственно Уастырджи - это древнее аланское божество, покровитель мужчин и воинов. Принятие христианства ничего не отменило - просто в православных святцах нашелся подходящий персонаж, в коем осетины с готовностью опознали своего героя. Они легко принимают новое, но от старого при этом не отказываются - это их единство прошлого и настоящего. Уастырджи-Георгий - главный хранитель страны, ему очень много всего посвящено. Изображается обычно как могучий старец в аланских доспехах, летящий на коне над облаками - сюжет со змеей сравнительно редок.
Для нас важно то, что св. Георгий - покровитель не только воинов, но и путников, в его святилище принято останавливаться, просить благословения на предстоящий путь и благодарить за уже пройденный. Замечательная отправная точка для похода. Нормально и перекусить чего-нибудь - для этого оборудованы специальные столики. Разумеется все очень чисто - мы тоже постараемся соблюсти. Я выкатываюсь вперед чтобы не пропустить место - вот оно, светлые башенки показываются над кронами деревьев, мы въезжаем в аллею, обсаженную розами - тишина!
Немного мелочи в копилку для пожертвований, у каждого своя просьба к Летучему Всаднику.
Подходящий нам столик слегка в стороне под деревьями - можно и с великами разместиться. Дворняга вознаграждена, похоже это место ей знакомо хорошо. Алкоголь за завтраком в походе, это, признаться, необычно. Но результативно - последние сомнения растворяются в нем. Нам как раз предстояло выбрать вариант объезда Сунженского хребта - с юга по известному асфальту но длиннее или с севера, подсмотренными в гугле грунтами, короче. Великий курултай единогласно постановил что асфальт маздай, а неизвестный грунт наоборот форева, и короткий заезд в Кабарду (с. Урух) только добавит мероприятию пикантности. Итого, как это есть по русски, поехали!
Асфальтовый путь до с. Иран (Guder интересуется - будем ли Ирак проезжать) - отсюда виден пост ДПС на выезде из республики, мы, как нормальные контрабандисты, сворачиваем на грунтовку, ведущую в Урух. Дорога заставляет посомневаться, петляет, но все таки выводит куда надо. На окраине какой то местный джигит предлагает попить воды из колонки, что довольно кстати. От него же получаем полезный подарок - полторашку воды из морозилки - просто кусок льда. Впоследствии лед медленно таял, мы доливали бутыль водой по мере выпивания, разумеется вода все время была холодной. Человек искренне удивляется и радуется за нас, дорогу тоже показывает. Нам надо в Чиколу - это городок такой, наподобие Батайска, в нем начинается дорога в Дигорию. Почему-то меня заклинивает, что мы должны объехать хребет, а не перелезть через него, поэтому на выезде из Уруха выбираем дорогу без подьема.
Ехать приятно, сверчат кузнечики, поют птицы, в лужах лягушки сидят (Bird, оказывается, натуралист со стажем) - вот только места между рекой и скалой почему-то все меньше... Колея все менее отчетлива, и даже до велосипедов уже доходит, что тут что-то не так.
Прибегаем к экстренной мере - Ash включает ЖПС. Ну так и есть, пути дальше нет. Надо возвращаться к развилке и лезть на хребет, благо он невысок.
Возвращаемся и лезем.
Ландшафт внутри приятный - холмистые луга, сенокосы, дороги в разные стороны убегают - хочется остаться и пожить. Едем не спеша - Denis, невозмутимый как терминатор, далеко впереди, Posuponko с загадочной азиатской улыбкой замыкает колонну. В очередном понижении переезжаем какие то ветки, чем-то они мне сразу не понравились. Метров через 300 чувствую, что ехать стало жестче - ну конечно, задний обод катится прямо по земле. Прокол. Подъезжает Ash - у него лопнула спица. Хотели пожить здесь - поживите чуть-чуть. Denis, Bird, Guder усвистели вперед - подождут на окраине Чиколы. Спицу оставляем на потом, а моё колесо надо сделать. Тихое шипение слышно невооуруженым ухом - прокручиваю колесо и нахожу тонкий шип - ветки, блин!!! Выдергиваю - остатки воздуха вылетают со свистом. У Посупоньки всё быстро, камера уже сохнет, когда подъезжает трактор с местными мужиками. "Там ваши ждут, у них аж глаза побелели". Спрашиваем, далеко ли до Чиколы, оказывается, рядом, местные качают головами, удивляются.
Нашу компанию застаем, разумеется, у магазина. Пиво - друг велотуриста. Оказывается. Танюшка не пъет. И не ест. В общепринятом смысле. Питается овощами, фруктами и орешками - ничего животного или термически обработанного. Народ недоумевает, выражает то озабоченность до иронию. Танюшка привыкла - отшучивается, угощает всех маленькими зелеными яблочками.
Едем дальше по улице И.В. Сталина - Иосифа здесь уважают , несмотря на то, что Южную Осетию отрезал. Улица так и выходит из города, и бежит дальше в Дигорию уже как трасса. Время обеденное, надо бы остановиться, заварить свои роллтоны, да места подходящего нет - едем вдоль кладбища. Осетинский этнос делится на три группы - иронцы (восток), кударцы (юг) и дигорцы (запад). Вообще страна православная, но среди дигорцев много мусульман - влияние соседней Кабарды - на кладбище встречаются могилы с полумесяцем. Впрочем, в Осетино-Ингушском конфликте 1992 г. народ разделился не по вере, а все таки по национальности - корни, однако!
Наконец подходящее место - справа какой то сад, слева из земли торчит труба, из которой фонтаном бъет вполне пригодная к употреблению вода. Guder залезает под фонтан как есть в одежде.
После обеда пошли горы. Солнце спряталось, и как раз там куда мы едем стала собираться конкретная лилово-грозовая задница. По пути еще два поселка и, соответственно, два магазина. Этого мы не пропускаем. Проезжаем аварийный мост - об этом сказано в предупреждающем указателе.
Местные, впрочем не особо переживают - гоняют по нему на своих Defenderах и Hummerах как отвязанные - дорожная служба предупредила, а дальше как знаете... Вот он вход в ущелье - направо через Урух дорога идет через Чертов мост - десятиметроой длины мостик над узкой расселиной, глубиной метров 70. Бросаем вниз камень, он летит, летит... Уже когда устаешь ждать, снизу доносится "плюх" - только так и можно получить представление о реальной высоте.
На той стороне где то далеко есть какие-то озера, об этом говорится в книжке Бероева, но сегодня нам прямо, по левой стороне, через тоннель.
Тоннель прогрызен в толстенной скале, за последние годы сделали объезд с правой стороны над пропастью.
Скалы здесь циклопические, огромные пласты наискось, высоченные стены. Это мы проезжаем Скалистый хребет, он тянется параллельно ГКХ, реки прорезают в нем узкие проходы, через которые только и можно попасть в горную часть Осетии.
Ширина хребта в этом месте около 6 км - на этом расстоянии места для ночевки не будет. Учитывая общую усталость (75 км с приключениями), назревающие сумерки и предстоящий на этом участке набор высоты, следует рассчитать силы. Народ бродит вокруг входа в тоннель, заглядывает в пропасть, фоторгафирует. Получился небольшой отдых, решаем ехать до первого выполаживания и искать место в стороне от дороги, у реки. Отправляем Ashа вперед - снимать выезжающую из тоннеля кавалькаду с той стороны. Дождь так и не собрался, его увело западнее. В ущелье полно народу - все местные, приехали к небольшому дзуару Уастырджи - наверное событие какое-то, с вопросами не пристаем, чтобы не попасть самим в это событие. Дзуар - небольшое святилище - камень, на котором выбита традиционная картина. Хребет заканчивается, стены расступаются в обе стороны, открывая замечательную панораму внутренней части Дигорского ущелья.
Место называется Задалеск, со второй попытки находим площадку над излучиной реки - вода, красивый вид, от дороги почти укрыто, падаем. 82 км в первый день - сойдет.
Ужин уже в сумерках, на небольшой костер сил хватило. Задумчивый Посупонькин профиль в свете звезд и Денис, бродящий по стоянке с габаритными огнями - голубой от налобного фонарика и красный от сигареты. Именно первый вечер в горах отделяет жизнь городскую от настоящей - до этого день, суета, путь - всё по инерции, всё еще в прежнем ритме. Только теперь портал сзади закрылся. Привет, Нетландия!
День второй
Задалеск(1100) - Дигория(1800) - Махческ(1400), 48 км.
Подъем не объявляли. Хотя, некоторые порывались. Денис поднялся первым, остальных подняла классическая утренняя бивачная шуршалка - расстегиваемые молнии палатки, звякающие котелки и т.д.
В смысле еды разделились на две группы по три человека (по горелкам) - овсянка, сэр, плюс Таня, которой газ не нужен.
Наверное, сборы были бы ещё медленнее, но солнышко подгоняло - около 9 часов мы выбрались обратно на дорогу. Дорогу строят и весьма активно. Может быть, мы в последний раз здесь по грунту едем. Доезжаем до с. Мацута, а в нем... правильно, магазин, а также станция скорой медицинской помощи с дежурной машиной (!) Село стоит на развилке ущелий - Дигорского (по моему, оно как то по другому называется) и Уалагкомского, по которому как раз наш маршрут и лежит. Но до этого мы еще хотим съездить на планетовскую базу - там, говорят, красиво. Возникает идея сделать это налегке, договариваемся в магазине оставить баулы. Берем только обед и ветровки. Вернуться надо с таким расчетом, чтобы успеть потом отъехать по Уалагкомскому ущелью и найти место для ночевки. Стартуем, причем, велик как то странно легко рвется из под ног.
На выезде из села памятник землякам, погибшим в войну, такой есть в каждом ущелье, и непонятный менгир.
Белые вершины ГКХ уже видно, высота набирается постепенно, дорога ползет сначала по невысокому лесу, затем альпики.
На обочине попадаются стеллы с руническими надписями - по видимому в память о каких-то событиях.
Ручейков по дороге хватает - природа позаботилась чтобы мы не дали себе засохнуть.
Встречаются села - в Ахсау в Урух впадает река Билягидон с прозрачной вкусной водой. "Дон" по осетински вода - большинство названий рек на него заканчивается - Гизельдон, Ардон, Фиагдон. Они и на наш Дон претендуют - когда то их предки у нас околачивались. Хотя, считается, что у нас не такие уж и разные предки - южное славянство замешано на сарматско-аланской крови как пасхальный кулич.
В Стур-Дигоре - остановка затянулась - магазин содержательный. Народ набился под крыльцо, спешить неохота.
До планетовской базы доезжаем часам к трем, точнее, чуть чуть не доезжаем - обнаруживаем замечательную поляну для обеда с рекой, деревом и видом на вершину Таймази. Народ всегда рад поесть и поваляться. Серега по обыкновению падает в воду (там такая заводь спокойная), Таня наоборот, забирается на сосну.
Кроме нас на поляне еще есть народ - машинно шашлычные туристы - воскресенье ведь. Вот и у нас эдакий пикничок получился. Место спокойное, никуда уже не хочется. Танюшка на дереве задумчиво грызет орешки. Ей немного не хватает большого пушистого хвоста и кисточек на кончиках ушей.
Время, которого на самом деле нет, неумолимо движется. Мы хотели еще доехать до Таймази, поглазеть на водопады "три сестры", но похоже не успеем.
К тому же, с того направления надвигается дождь, надо уносить ноги. Собираемся, фотографируемся, снимаем с дерева белку, спуск начинается с подъема.
Уже за Стур-Дигорой дождь догоняет, сперва разминается, потом все сильнее и сильнее раскручивает водяную карусель. К тому же, вверх по ущелью идет довольно сильный ветер, на поворотах даже мешает рулить, что в совокупности с дождем создает долгожданное состояние экстрима. Надо быстрее падать в лес, там хоть ветер стихнет. Велики катят хорошо - скользкая пыль намокла и впиталась, но тут на первый план выходит не замечаемая ранее на подъеме стиральная доска гусеничных следов. Тррррактористы, блин! Самое обидное в таких походах, что пилишь вверх целый день, а потом за час сбрасываешь всё нажитое непосильным трудом, и вот мы снова на 1100 в Мацуте. В магазине нас ждут, даже отложили для нас две буханки хлеба - вот спасибо. Дождь продолжает полоскать с молодым летним энтузиазмом, ничего в нем нет от того унылого осеннего обложного. В небе дырки - переждать реально, пока пережидаем, потихонечку скупаем содержимое магазина. Серега с Натальей покупают Кагор - попробовать вечером. Периодически заходят местные, здороваются с хозяйкой, с нами, спрашивают откуда и куда. Откуда рассказываем подробно, а куда - расплывчато, народ добрый, но соображения безопасности никто не отменял. Рядом какая-то забегаловка для водителей, нас приглашают на чай. С удовольствием идем, там же в магазине запасаемся печеньем. Уезжать что то уже и не хочется. Дождь закончился, небо опять синее, прощаемся с хозяевами, благодарим.
Программа на сегодня простейшая - найти место и уснуть. Въезжаем в Уалагкомское ущелье, и время и дух цивилизации сразу исчезают.
Здесь все вместе - древность и современность, развалины чъих то родовых башен - сторожевые на хребтах и оборонные в поселках. Полуобрушенные стены старых домов служат основой для новых, ничто не отрицается и не прячется стыдливо, лопухи прорастают сквозь замшелые каменные изгороди, видавшие прошлые эпохи...
Погоди, оставь на завтра, сегодня хватит впечатлений, сегодня становимся на ночлег.
Кагор оказывается не совсем... какое-то красное полусладкое, ничего, в целом, но не кагор. Народ в тихом предсонном шуршании, сижу смотрю в небо. В небе активное движение - спутники и самолеты летят вдоль млечного пути, а одинокое НЛО - поперек. Неуверенно, будто ищет дорогу в чужом околоземном пространстве, меняет орбиту, замирает, пока не исчезает за хребтом, рядом с разрушенным куском крепостной стены.
День третий
Махческ(1400) - Галиат(1800) - Кионский перевал(2510), 35 км.
Надо сказать, что мы ушли в сторону от традиционных туристских маршрутов, и по этой дороге колеса велосипедов не ступали, кажется, никогда.
Судя по тому, как кричат, свистят и радостно машут нам мужики, косящие траву на лугах, для них мы еще большая экзотика, чем они для нас. Дорога идет на подъем - хорошая велогрунтовка, обочина периодически радует разнообразными ручейками, солнце пригревает. Мы катимся через историю, она здесь на каждом шагу, при некотором воображении можно легко увидеть как жизнь возникала, текла и угасала здесь веками, как росли дети, как строились дома, как мужчины возвращались с войны... Никто не убирает развалины, не сносит брошенные поселки, не трогает древние могильники. Стога скошенной травы, фамильные склепы, крепости, остовы старых автомобилей, тарелки спутниковой связи, задумчиво жующие коровы - все одновременно, все едино.
Здесь можно было снимать "Кольца" Толкиена - никаких декораций строить не надо, всё готово. Остатки бельгийской горнообогатительной фабрики в Фаснале - это начало ХХ века - на днях, практически. Но вписывается в осетинскую древность органично.
Какая то энергичная бабка интересуется "У вас хоть девчата есть? О, вижу, есть, ну тогда вам веселее. А то бы я с вами поехала".
Впереди снова проступает белоснежный силуэт ГКХ, на его фоне благородные руины еще живописнее.
Останавливаемся отдохнуть напротив скалы необычного силуэта. Около дороги древний могильник, внутри как положено кости, некоторые в остатках камуфляжа.
Серега не удерживается и фоткает внутри. Потом, в Ростове. у него вокруг этого места штук 15 кадров не откроется... Будем считать, легко отделался, не надо было там снимать.
Подъезжает четырнадцатая с двумя дедами - вышли поздоровались, сели на пригорок с биноклем. "К этой скале был Прометей прикован" говорит один, в белой войлочной шляпе, с седой бородой - натуральный Натаниэль Бампо Ф.Купера. "Это мне мой дед рассказывал, а ему - его дед".
Прометей так Прометей, расспрашиваем дорогу. Деды советуют ехать по ущелью прямо, правда, там в конце дорога переходит в тропу, но на перевале она смыкается с основной, автомобильной дорогой, которую я видел в гугле. Тропа крутовата, "но ничего, пешком пройдете". Зато не надо будет делать крюк по довольно разбитым серпантинам, правда, в этом случае мы не попадаем в Галиат - брошенный древний город, который в нашей программе был. Совещание опять показало, что мы не ищем легких путей... Красная шапочка пошла по длинной дороге, а волк... Кто его знает. Едем через Галиат. Развилка дорог как раз над селом Дунта - оно стоит на эдаком мысе, выдающемся вниз по ущелью над местом, где соединяются "сливаясь словно две сестры струи Арагвы и Куры" - точнее Сангутидон и Дарганком. Мирный горный пейзаж, так и слышится "Валико, ты баранов вместе со мной считал?"
Поворачиваем налево и вверх - к Камунте. Это еще одно село, по соседству.
Оно стоит ещё круче - в седловине невысокого, пологого хребта, над селом на хребте задумчиво стоят коровы и лошади.
На въезде нас встречают мальчишки,с любопытством оглядывают велики, но с вопросами не пристают.
Главная площадь как раз на перевале хребта, здесь магазин, колонка с водой, и местный цвет общества - три мужика, несколько старушенций, женщина. Пока народ пошел в магазин (там только соль, спички и тархун в полторашкх), общаемся с местными. Спрашиваем, давно ли стоит село (давно, лет пятьсот), ходит ли транспорт (маршрутка из Чиколы раз в день), много ли народу живет (не очень и старики в основном), о погоде, разумеется, как без нее. Мужик задумчиво говорит "Еще два дня хорошая погода будет, потом дождь". Заинтригованно интересуюсь по каким приметам, он машет рукой "а, сегодня в гисметео посмотрел"... Женщина замечает, что Денис курит - "ты же спортсмен, как же так". Наташа смеется "Он и так впереди всех скачет, если бы не курил, мы бы его вообще потеряли".
На сцене появляется здоровенный лохматый Полкан, обнюхивает, машет хвостом. Наши, слегка осмелев, гладят, угощают печеньем, фоткают.
Почувствовав себя своим, полкан неожиданно поднимает ногу и по приятельски метит Танюшкин велосипед - весь руль и вилка удостаиваются мощного экологически чистого охлаждения. Наши покатываются со смеху, Танюшка краснеет, местный мужик досадно пинает кобеля, кричит ему что то возмущенное, тот обиженно гавкает и отходит в сторону - в лучших чувствах оскорбили! Благо вода рядом, поливаем велик из бутылки, становится как новый. Пора ехать, скатываемся с хребта вниз, к реке. Галиат слегка в стороне, километра два с половиной до него, ехать хотят не все. Решаем посадить основную группу в тень крапивы (она условна, но духоты нет, хоть и солнце - горы-с) и сгонять втроем налегке - Denis, Guder и я. Подходит еще один дед с собакой (самые частые собеседники), знакомимся. Зовут деда Аслан, полжизни проработал дальнобойщиком, бывал от Магадана до Европы, сейчас пенсия, и ничего нет лучше родных гор. Разговорчив, на такого можно и товарищей оставить. Отправляемся, сначала подъем, выкатываемся на высотку, с которой хорошо видно Камунту, останавливаюсь сделать снимок, Денис с Серегой ушли вперед.
Солнце как раз за тучами, тени плывут по зеленому склону, дома как нарисованные, "Валико..." нет, уже было. Сзади легкий шорох покрышек - какое же мероприятие без женщины! Вот она, аэробелка, летит следом, раскравневшаяся, волосы выбились из под шлема - вот же черт, не хватало ещё увлечся на склоне лет... Помчались догонять остальных - дорога штопором уходит вниз к реке, в поворотах нужно конкретно тормозить, падаем так быстро, что дух захватывает.
В самом низу у воды стоит город. У Толкиена был Эсгалиат - как похоже!
Город упоминается в грузинских хрониках 14 века, когда царь Багратион прислал в дар осетинам медный колокол с приветственной надписью. Тогда здесь было шумно и оживленно, караванные пути вели через Кионский перевал в Туалетию и Алагир, горцы отбивали то гулямов Тимура, то крымцев от Дигорских ворот, страсти и нашествия, сотрясавшие остальной континент не проникали за стену Скалистого хребта.
Но следы ведут дальше, к маленькой каменной церкви эпохи Юстиниана, в VI век,который принес сюда свет православия, не отменившего, а обогатившего старый аланский менталитет местных жителей. В средние века, лишенная связи с константинопольской епархией, христианская религия в Осетии прозябала, но старые языческие персонажи, пришедшие на развалины церквей, не оттеснили православных святых а слились с ними...
Дома в Галиате разные - от классического Корсиканского стиля с глухим забором, переходящим в стены дома, до многоэтажек XIX века, но чем-то все схожие, одинаково одинокие...
Живут во всем городе две-три семьи, их домики выделяются белеными стенами и блестящими стеклами на общем фоне камня и травы. Последняя ниточка, связывающая прошлое с настоящим, оживляющая обоих.
Медленно катим по улице заросшей лопухами - на выезд. Мы из другого мира, нам пора возвращаться.
Наши за это время пообщались с дедом Асланом, тот рассказал, что если подняться на вершину гребня над Камунтой, можно увидеть и Галиат, и Фаснал, и всё ущелье вплоть до Махческа. Возвращаться уже неохота, время обеденное, осталось уточнить дорогу. Дед говорит, что двигаясь прямо по ущелью, мы упремся в каньон, который перелазить с великами будет нелегко. Самое верное, просто пилить по старой автомобильной дороге, которая раза в два длиннее, но надежнее. "Если выйдем сейчас вместе, я пешком на перевале буду раньше вас" - верим. Прощаемся, находим указанный дедом родник, обед. Правда, крапивой нас угостил этот родник не по детски. От родника выходим на серпантин, слегка заросший травой, ехать после обеда тяжеловато, топаем велопешком.
Серпантин забирает в гору, и растительность чем выше, тем как-то пышнее. Причем, в стороне от дороги травка низенькая, а на пути - шикарный полутораметровый укроп с добрячими колючками и прочая крапива с чертополохами.
Вдобавок, кто то наделал луж , которые, невзирая на жару, не сохнут. Ползем медленно - Денис как трактор топчет путь, остальные тянутся следом. Самое противное, что в гугле я эту дорогу видел желтой и протоптанной, в том виде, в котором она сейчас, её видно бы не было. Наверное, гугл несвежий был...
Подходим к первой ветке каньона - здесь наверху он разделяется на ряд небольших речек. Дороги не видно. Денис поворачивается "Ну и куда дальше?" Одолеваемый чувством вины, лезу искать. После двадцатиминутной разведки нахожу, она ушла за перегиб, там переправа через ручей. Переправляемся совместными усилиями, велики по одному, рюкзаки отдельно.
Дальше, между колеями попадаются молодые деревца. Здесь явно никто не ездил минимум два-три года. А в этом сезоне и не ходил.
Высота две с хвостиком тысячи, до перевала еще набор метров 300-400 и расстояние километров пять. Судя по скорости, можем не успеть до темноты. Иду вперед топтать дорогу, пока не побили. Постепенно укроп исчезает, заросли становятся ниже, пока совсем не выравниваются с окружающей травой. Жить легче, но становиться надо до перевала - иначе придется искать место в потемках. Денис предлагает площадку прямо у дороги - вряд ли кто будет ездить здесь ночью. Вид отсюда великолепный - панорама ГКХ и Караугомского хребта, за которым показывают закат. К вечернему чаю самое то. Подтянувшийся аръергард встречает идею с восторгом.
Отправляюсь посмотреть что за углом, и через километр вижу перевал - до него ещё километра полтора. Но будет ли там место? Ладно, перевалим завтра, возвращаюсь, встречаю напряженные, недобрые взгляды - только скажи что идем дальше.... Не скажешь? Правильное решение. К ужину чего то не хватает, и Вадим жертвует обществу последние остатки медицинского спирта, которые удачно сливаются с остатками моего донского бальзама и осетинской горной водой.
К ночи поднимается ветер, треплет палатки, но они, придавленные к земле сытыми тушками отважных путешественников, стоят прочно как сами горы.
День четвертый
Кионский перевал(2510) - Садон(1400) - Цей(2000), 35 км.
Панораму стоит заснять.
Отсюда видно Камунту, ночью там горел одинокий огонек - когда то путники, возвращающиеся из Згида, могли видеть родной дом издалека. Ну а нам в обратную сторону. Посупонько выковыривает у народа из колес и звездочек стебли травы, смазывает цепи. Серега поймал мегафон - цивилизация добивает и сюда.
Надо выдвигаться, собираются облака.
Через полчаса пути мы на перевале - впереди видны новые хребты и новые дороги, позади остывает пройденный путь - тянет остановиться и ощутить.
Андрюха фотогенично сидит на камне с подзорной трубой, внося в пейзаж некоторое цветовое разнообразие, Наташа нашла в луже головастиков - поднимались не зря.
Позади нас небо затягивает быстро, есть шанс уйти от дождя в новое ущелье.
Внизу виден Верхний Згид - шахтерский поселок, дорога огибает его, и ныряет в узкую теснину - нам туда.
Тянет отпустить тормоза и улететь, но дорога не шибко ровна, спускаемся осторожно.
Попадаются разрушенные шахты, на дне огромных ям видны покореженные рельсы и расщепленные бревна опор - то ли взрывали, то ли само обвалилось. Ниже поселка ныряем в теснину - обрывчик то справа неслабый - несколько сотен метров - для нервов есть работа, руки как то сами тянут тормозные ручки на себя. К тому же покрытие не ахти - крупная пыль или мелкий гравий - заднее колесо в поворотах гуляет - Андрей и Вадим почти одновременно замечают "Ой, блин!" Вкатывавемся в Садон - ещё один шахтерский поселок, который несколько лет назад чувствительно смыло селевым потоком - больше половины домов стоят с пустыми глазницами окон.
Останавливаемся где то в центре, народ пошел в магазин, к нам подошли два мужика. Говорят, что поселок был большим и многолюдным, а теперь как то опустел, не очень то тянет людей селиться в неблагополучном месте. Но, в последнее время оживилось строительство дорог, может и восстановят здесь всё. Один из мужиков работал в Цее, спрашивает, собираемся ли мы туда. Вопрос нами еще не обсуждался,но почему бы и нет... До Цея километров 18, в основном асфальт, время детское. Посупонько воодушевился, он там был ещё в альплагере в 90е, говорит что красиво, решаем ехать.
Через тоннель 1967 года выкатываем на ТрансКаМ - военно осетинскую дорогу в Алагирском ущелье, которая ведет прямиком в Южную Осетию. По асфальту катить приятно, как то уже отвыкли, хоть и в горку, но довольно чувствительный ветер, идущий вверх по ущелью, помогает.
Проходим ещё тоннель - дорожникам тут было нелегко. Около мостов оборудованы позиции с блиндажами и пулеметными гнездами, дежурят бойцы. Похоже, Мишико здесь ждут серьезно.
Через 6 км село Бурон - здесь поворот в Цей, но Посупонько наметанным взглядом замечает вывеску "Осетинские пироги". Всё, теперь пока не покормишь, его с места не сдвинуть. Вынужденная посадка в кафешке.
Здесь цивилизация полная - любая связь, милиция - кстати, на выезде из поселка проверяют документы - не хиханьки.
В Цей обещан асфальт, но как то сразу начинается грейдерный серпантин.
Опять ползем еле еле, спешить, впрочем и некуда. Основной набор высоты в начале, километра через 2-3 становится положе, и появляется асфальт.
Видимо, старая дорога шла чуть левее, склон ползет, ее решили не восстанавливать а построить новый кусок. Здесь уже всё как то похоже на курорт - сосны с пихтами обступают дорогу, с гор тянет свежестью и запах! Пицунда где то рядом, за поворотом, не иначе. У дороги окультуренный родник с табличкой, на ней имя какое то сибирское - Сихотэ чего то там. Как раз останавливается семерка с местными - народ слегка поддат. Рассказывают, что родник действительно открыт неким приезжим охотником, вода в нем необыкновенная, после нее ни пить ни есть не хочется несколько дней. Спрашивают откуда мы, название южной столицы вызывает замешательство, описание маршрута - усугубляет. Осторожно спрашивают "и кто вам за это платит? Никто? Ну... ну.. ребята, вам делать просто вообще нечего.." Один поддат сильнее других - "так, вам всем пить нельзя, кто у вас старший?" - выцепляет Андрея (Вадим с Денисом уже укатили вперед), зовет к машине. Пахнет принудительным праздником, девчонок потихоньку отправляем, они скрываются за поворотом. Андрюха со стаканом пытается объяснить, что трезвость - норма жизни, ещё крутить педали и т.п. Второй мужик более адекватен - "ничего, у нас можно сказать тост и передать стакан другому" Андрюха так и делает. Тост за св. Хетага - как раз его праздник. Погодите, говорим, день Хетага был позавчера, нам хозяйка магазина в Мацуте говорила. "Э, он целую неделю идет". Из машины показывается жена первого мужика "у тебя каждый праздник по неделе идет, хорош к людям приставать, тебе еще ишака запрягать". Мужик грустно прощается, желают всех благ, едут запрягать ишака. Мы догоняем своих, у них привал на полянке у дороги. Пока стоим, находим рядом в лесу немного земляники. У же видна гора Монах - нам туда, к её подножию, где стоит альплагерь. Вся долина усыпана турбазами, ощущение курорта не проходит.
К нашему лагерю суровый подъемчик - он в самом конце.
Мы собирались стать рядом с ним, в развилке рек, но за время Посупонькиного отсутствия эти реки изрядно поработали, площадок практически не осталось, все заняты. Нам предлагают стать в лагере - по 70 р. с человека, душ, вода в умывальнике, сушилка для постирушек, свет и розетки прямо на дереве - последнее Вадима просто приводит в экстаз - у него камера уже подсела.
Девчонки за душ всеми руками, сегодня у нас будет глоток цивилизации. В середине недельного похода - это можно сделать традицией.
Собрался дождь, сооружаем навес - у Посупоньки есть моток веревки и полиэтилен.
Веревки Посупонько ещё появятся на сцене в самый критический момент похода, когда отряд окажется в западне и неоткуда будет ждать спасения - но об этом речь впереди. Пока у нас вечер под лампой, народ чистый и счастливый, дождь барабанит, и все грядущие приключения имеют легкий розовый оттенок. Так и должно быть.
День пятый
Цей(2000) - Унал(900) - Архонский перевал(2290) - Фиагдон(1200), 55 км.
В свете утренней зари лагерь выглядит вполне цивильно. Конечно былое величие советского периода еще не достигнуто - часть корпусов заброшена, наплыв народа не тот. Но, те, которые используются, в довольно хорошем состоянии - всё работает, всё ухожено, побелено-покрашено, окошки-лампочки - Швейцария! Директор лагеря просил без него не уезжать - хочет с нами сфотографироваться - показывать потом гостям какую экзотику к нему иногда заносит ветер странствий.
Настроение у всех радужное - обещается солнышко, спуск, вечно кутающаяся в облака громада Монаха и та в мажорных утренних тонах.
Отчаливаем, обгоняем бредущих на прогулку отдыхающих - асфальтовый спуск это бальзам!
Ниже турбазы "Осетия" спугиваем небольшой косяк лошадей - молодые, красивые, легким галопом уходят вниз по дороге - нет отойти в сторону, пропустить. Скачущий сзади вороной жеребец тревожно оглядывается - что за диковинные кони появились в его краю - и периодически взбрыкивает задними ногами когда Денис или Серега оказываются слишком близко. Вот картина, достойная Канна - блестящие бока коней, гривы, хвосты - и летящий следом Guder в развевающейся по ветру "салеве" с фотоаппатратом в двух руках, без руля... Красиво, черт возьми, лишь бы не банановая кожура. Кони отрываются и уходят - ролик закончился, пальмовая ветвь осталась где была, катим вниз, к ТрансКаМу.
Нам нужно спуститься до с. Унал - там поворот в горы, на Фиагдон. Ехать по трассе вниз после Бурона не так приятно как в Цее - ветер, идущий вверх по ущелью, который вчера помогал на подъеме теперь равным образом тормозит спуск - приходится покрутить.
Промахиваем вчерашнее место выезда из Садона, последний крупный поселок на пути - Мизур, тоже шахтерский, здесь дорога раздваиваится - одна ныряет в тоннель, другая переходит в не очень широкую улицу. Спрашиваем у местных, женщина объясняет, что в тоннеле - это объездная, прямо вниз по ущелью, а если нам надо в магазин... Смешной вопрос, катим по улочке, замечаем столовую. Как быстро блага цивилизации завоевывают неокрепшие души романтиков... Возле столовой маленький сквер с памятником В.И. Ленину, в руке, вместо традиционной кепки вождь держит ушанку - оно и понятно, в горах холодно! Народ в столовой веселый и приветливый - распрашивают, желают удачи. Вряд ли кто-нибудь из ник когда-нибудь сплавлялся по Катуни или ловил восходящие потоки над Коктебелем - люди простые, рабочие, погруженные в сеть повседневных забот и связанные традициями, но, никакого непонимания или неприятия заезжих городских бездельников, которым нечем заняться, кроме как колесить по свету в разноцветных трусах... Нас принимают как явление природы - необычное и забавное, без оценок, без сравнения с собой. Мы это воспринимаем как должное, а на самом деле интересно то как... Серега с Наташей опять покупают Кагор на вечер - другой, может быть он будет настоящим.
Катим дальше. Тоннелей на нашем пути было уже несколько, но такого... Внутри горят лампочки - значит тоннель длинный. Собираемся в цепочку поближе друг к другу и ныряем. Акустика меняется, встречные машины слепят, а попутные... Замыкает, кажется, Денис - у него на рюкзаке полоски светоотражающие - это кстати. Справа проскакивают технологические выходы вбок - к реке. У одного из них стоит какой то рабочий с сигаретой, удивленно провожает глазами необычную процессию. Не задерживаемся, встречный ветер здесь совсем слабый, идем между 30 и 40, когда же выход? Вот он - впереди показывается светлое пятно, еще налегаем и выскакиваем на свет. Посупонько засек длину - больше 700 м, а Серега даже снял на видео. Собираемся на мосту через Ардон, перед Уналом, всё, асфальт кончился.
Где то в этом районе должен быть древний замок Давида Сослана - царя, богатыря, одного из мужей грузинской царицы Тамары, при котором отношения с южным соседом были, пожалуй, наилучшими. Время это (XI в.) полулегендарное, но захоронение его нашла пытлывая ленинградская археологиня, из за чего и замок идентифицирован как царский. Но погодка опять портится, облака затянули горы по обоим сторонам, что тут разглядишь. Перед нами простирается унылый серпантин, 4/5 пути к Архонскому перевалу по нему - по склону одной горы. Есть еще одна дорога, но слишком уж она петляет, заходит на разбросанные по ущелью шахты. Едем здесь. На склоне мирно соседствуют древний могильник и сотовая базовая станция.
Отсюда виден и выход нашего тоннеля - он совсем близко. Дождь собрался. И пошел. Спрятаться некуда - натянули курточки и бредем.
Дорога неплохая, можно бы и ехать, но при кручении педалей тепла больше выделяется. Опять же цепи, с которых, наверное уже всю смазку посмывало - ливень душевный.
К середине подъема он заканчивается, здесь же встречаемся с тремя мужиками на какой то странной мотосенокосилке, запряженной в УАЗик. Спрашиваем их про замок Сослана - оказывается он был раньше, где-то напротив Мизура. Ну ладно, в другой раз. Один из мужиков предлагает подвезти до перевала, второй справедливо замечает, что тогда теряется весь смысл нашего мероприятия. "Нет, вы поработайте, попотейте, тогда и красоту вокруг острее почувствуете" - что тут добавишь, только подписаться. На прощание Андрюха спрашивает, нельзя ли хоть моторчик от косилки к велику приделать. Расстаемся с улыбкой. Горная порода здесь и правда богатая - у дороги лежит камень, размером с два письменных стола, переливающийся всеми металлизированными цветами таблицы Менделеева. Во дворе Ростовского дома хорошо бы смотрелся, но тяжеловат. Дорога втекает в глубь ущелья, пейзаж здесь - точно как в "Принцессе Мононоке" Х. Миязаки. Лес влажный и живой, он дышит и наблюдает за нами.
Мы не торопимся, проживаем подъем пошагово. Частенько задаем вопросы Денису: "Какая высота"? Километраж до перевала нейзвестен и более - менее точную информацию - "сколько же еще?" может дать только его альтиметр. Наконец впереди показалась долгожданная седловина. На перевале оказываемся уже около семи вечера. Высота 2290, Денис по альтиметру подтверждает. На самом перегибе стоит жестяной грибок, под ним традиционная копилка для св. Георгия.
Спуск просматривается почти весь, но места для ночевки что-то не видно. Решаем доехать вон до тех развалин, там осмотримся. Утепляемся, все мокрые, на спуске будет холодно, и - ветер засвистел. Едем не очень быстро, уже сумерки, да и место надо высматривать. Развалины - это родовая башня Лазаровых - имеется табличка.
Здесь ничего подходящего нет, нашли было хорошую площадку, но, сверху оказался кош, тамошние собаки подняли лай - поспать не дадут, да и пастухи ещё припрутся. Спускаемся ниже - уже видна окраина Фиагдона, дальше нельзя. Осматриваем полку над дорогой - можно уйти за кусты, там чей-то забор, но место не особо хоженое.
Входить в траву после дождя, когда она по грудь, всё равно что в море. Ниже пояса всё мокрое, вытаптываем площадку, ставимся, можно переодеться. Ужин уже в темноте, дорога рядом, машины периодически ездят, фонариками сильно не светим. Кагор другой, но опять не кагор. Что-то молдавское просвечивает в букете, они сахар не любят, жалеют. Танюшку пытаются напоить хотя бы чаем - холодно ведь и мокро, но она стойкий оловянный солдатик - грызет морковку и улыбается. Я всё могу понять, но чай! Как же жить без чая?! Сухой спальник как кусочек дома в окружающем водном мире, как скафандр в открытом космосе, своя территория, позволяющая держать мир на некоторой дистанции. По крайней мере до утра.
День шестой
Фиагдон(1200) - Джимара(1800) - Мидаграбинская котловина(2000), 40 км.
Ночью нас никто не беспокоил, хотя Вадим утверждает, что возле палатки кто-то дышал. В доказательство показывает две кучи нечеловеческого происхождения на вытоптанной нами накануне тропе. Наши запасы не тронуты - наверное корова. Тогда мы их ещё не опасались.
Со сборами не тянем, неизвестно как еще повернется с погодой.
Фиагдон вот он - первые домики начинаются почти сразу за стоянкой, у развилки дорог. Одна уходит вверх по Куртатинскому ущелью, там Хилакская оборонительная стена, построенная когда-то грузинскими царями от беспокойных северных собратьев, и погранзона.
Мы поворачиваем налево - в город. В городе есть даже пятиэтажки - после Чиколы это самый крупный населенный пункт на маршруте, не считая, разумеется сам Владик. Магазины тоже самые крупные - Таня добыла финики, Сергей с Наташей продолжают Кагорную лотерею.
Высоко на склоне стоит старый город - подобие Галиата, но поменьше, вообще, на окраинах во многих дворах видны знакомые древние постройки. На выезде гордо высится памятник товарищу Сталину.
Рядом с ним другой - посвященный не вернувшимся с войны землякам - одинокий конь, оплакивающий хозяина. Длинные ряды одинаковых фамилий - родственники, уходили целыми семьями. Место ухоженное, не забывают... Здесь же неподалеку застава, на которой мы забираем свои пропуска - будут нужны в Мидаграбинском ущелье. Пограничники желают удачи, заверяют, что все спокойно.
Дорога на Кармадон, опять лезет в гору.
На повороте сторожевая башня - над ущельем доминирует замечательно, и город отсюда как на ладони.
Дождик накрапывает, но после вчерашнего нам уже ничего не страшно. Финики творят чудеса - Таня жмет впереди, наступая на пятки Денису. Мы хотим свернуть на Джимару, на карте есть дорога, по которой можно срезать. Ищем её, даже жпс подключаем - не находим. В одном месте, правда, уходила в нужном направлении какая-то просека, но вид у нее был подозрительный, и жпс её не подтвердил. Ничего такого, куда хотелось бы свернуть.
Решили ехать как все, через Фазикау. В начале спуска около Посупоньки тормозит десятка - слово за слово, выясняется, что мужик знает старого Андрюхиного знакомого, с которым тот потерял связь несколько лет назад. Мужик дает Андрюхе телефон - вот удача-то.
В Фазикау проезжаем маленькую электростанцию - портативная такая, селуху питает.
Вообще, здесь много портативного - телевизионные вышки с тарелками - со спутника ловим, сразу в обычном диапазоне вещаем на свой поселок.
Пилим дальше, на окраине Джимары дорога опять раздваивается, более укатанная ведет по правому берегу реки, а по левому уходит какая-то не очень внятная. Без колебаний выбираем правую, тем более, что пора обедать, слева кладбище, а справа так, ничего, милая полянка у реки. Пока жуем, на холме сидит дед, и наблюдает за нами. У танюшки обед занимает гораздо меньше времени, чем у остальных, она успевает поваляться в траве. После обеда народ с новыми силами рвет вперед, мы с Вадимом задерживаемся, нас окликает дед "куда едете? к водопадам? так это же в другую сторону!" Вот тебе раз, оказывается та невнятная дорога по левому берегу и есть наша. Надо народ тормозить, но не тут то было - ни один вид связи не работает. Догонять неохота, но надо. Не успеваю разогнаться, дорога поворачивает обратно в поселок - вот они, голубчики, далеко не уехали, стоят в замешательстве у обочины. Машу рукой, возвращаемся, благодарим деда, переезжаем реку. Реки мы видели разной степени чистоты, она зависит от пород, по которым река протекает. Здесь породы самые жуткие - мелкий бурый штыб, наподобие того, что засыпают в терриконы в Шахтах, вода в Гизельдоне смахивает на вытекающую из стиральной машины после стирки походной одежды. Зато долина приятная - широкая и просторная, дорога бежит практически без подъема, только попадаются прикатившиеся сверху от ледника огромные валуны.
Километра через три встречаем пограничников на "таблетке"- они уже уезжают. Спрашивают есть ли у нас пропуска, говорим, что есть, им проверять лениво, говорят, что проверят утром, когда будем выезжать. Доезжаем до их покинутого поста - киоск навроде союзпечати и шглагбаум.
Можно объехать, но у нас же пропуска есть. Поднимаем шлагбаум, проезжаем и закрываем снова - граница должна быть на замке. Дорога, проезжаемая на машине, заканчивается у первой речушки, её пересекающей. Дальше начинается сама котловина, там довольно коряво, надо пешком идти. Отправляемся с Серегой на разведку, после долгого блукания находим небольшие площадки, пригодные для стоянки и ручей с питьевой водой - можно вести народ, там, если это место не понравится, можно будет поискать ещё, главное, что в принципе места существуют. Видимости практически нет, все вокруг затянуто облаками, надеемся, что к утру растянет. Пока мы гуляли, могучий Посупонько переправил всех через речку - этот талант проявился у него уже тогда. Приводим, показываем гостиницу.
Денис не в восторге, идем теперь с ним поискать ещё, и набредаем на большую поляну в самом центре котловины с валунами и деревьями - можно будет тент растянуть. Правда, до воды дальше и трава опять по пояс, но зато обзор отсюда будет лучше, а к мокрой траве мы привыкли. Когда мы усталой толпой уже подводим своих коней к месту стоянки, неизвестный режиссер всего этого спектакля не торопясь поднимает облачный занавес, и следом за ним поднимаются наши лица - кроме нижних челюстей - челюсти падают в траву.
Я думал, что видел так много красивых и величественных явлений природы, что уже не способен удивляться, но ни разу ещё она не открывала свои сюрпризы так эффектно... Слова, слова, где вы? Японский поэт Босё, в порыве описать красоту Мацусимы (это место такое), нашел только одно слово, достойное этой красоты. "О, Мацусима, Мацусима О! О, Мацусима, О!" - стихотворение считается классикой! Вот и мы в состоянии произнести только "О!" - дружный выдох, говорящий о единстве ощущений. Как описать филиал Эдема? Отвесные стены, поросшие лесом, в кронах которого застревают клочья облаков, струящиеся отовсюду ручьи, сравающиеся со скал водопадами, играющими в закатных лучах бесчисленными радугами, ветер, гуляющий в высокой траве, замешанной с цветами... Не хватает только розовых пегасов, или пещеры со святым Граалем - хотя, может быть она где то здесь и есть? Водопадов я насчитал восемь штук - все разные, какой-то вытекает из пещеры, какой-то из под ледника, какой-то образуется от слияния двух ручьев, какой-то каскадный, ступенчатый. Самых мощных два с левой стороны, они прямо перед нами - Малый и Большой Зейгелан (падающая лавина), тот самый, 700 метровый.
Он сезонный, зимой вода замерзает, и со скалы периодически рушатся глыбы льда - ледник медленно ползет. К сожалению быстро смеркается, ну ничего, утро принесет новые краски. Опять собирается дождь - на сегодня обзор закончен. Ужин праздничный - теперь уже никаких сомнений, что поход удался. Только Кагор опять не айс, без выигрыша, попробуйте ещё раз, но это никого уже не огорчает. Ветер теплый, южный, грузинский, он хлопает полиэтиленовым тентом и шуршит листьями. Грузия кажется рядом, хотя на самом деле, до нее еще лежит непроходимый ледник Мидаграбин и четырехтысячные перевалы ГКХ. Когда нибудь мы придем и туда.
День седьмой
Мидаграбинские водопады(2000) - Даргавс(1400) - Кобан(1000), 25 км.
Ветер дул всю ночь, и к утру не улегся, он высушил траву и разогнал облака, так что в семь часов солнце уже высветило западные склоны ущелья, пока наш лагерь ещё оставался погруженным в сонную тень.
Мы с Денисом собрали тент, он полон энтузиазма прогуляться к подножию водопада, а меня, почему-то не тянет. На звон котелков повылазили самые активные - это Наташа с Таней, они тоже собираются наверх. Короткий боевой завтрак и троица уходит с моим фотоаппаратом, задумчиво смотрю им вслед.
Комментарий Дениса. Да, очень уж захотелось дойти до снежников у основания главного водопада! Ранее мне не доводилось пощупать снег в июле. От лагеря до нижней точки водопада нам пришлось набрать 400 метров по высоте. Жутковатое там место скажу я вам... Откуда-то сверху падают мощные струи воды. Видны следы совсем свежих камнепадов. Видимо они случаются здесь весьма часто. Сверху упали два небольших камешка. На одном из снежников лежит "кирпич" размером с полметра на метр - явно недавно упавший. Быстренько пофоткались и повернули вниз.
Туризм многоглик, он имеет столько граней, что каждый имеет шанс найти в них свое отражение. Люди преодолевают расстояния, поднимаются на вершины, приносят фоторгафии ключевых объектов и записки с контрольных пунктов - они проходят маршруты и закрывают разрядные категории. Столько то километров, такое то соотношение грунта и асфальта, пройдено за столько то дней - "мы сделали это". Так скажет и Наташа, когда вернется с водопада. Это внешний туризм, туризм достижений, здесь спортивный дух, победы и слава. Отчего то, в последние годы он перестал меня волновать. Когда то, мы ездили собирать пихтовые шишки в Пхию - сдавали на вес, сколько собрал, столько заработал. Некоторые ребята пахали как роботы - от зари до зари, зарабатывали соответственно. А Андрюха Посупонько мог вылезти на вершину пихты, И полдня пролежать там, глядя как облака наползают на вершину Закзан-Сырта. Тогда я им восхищался, философствовал об истинных ценностях, но сам так не мог. А теперь, кажется могу. Мне жалко времени на дорогу под водопад, ходьбу по осыпи, поиск дороги, фотографирование. У меня всего полдня чтобы почувствовать это место, увидеть его целиком, впустить в свою память. Я смотрю на поток воды, как он меняет очертания, живет. Пригрело солнце - ледник тает быстрее - поток нарастает, разбивается на три струи; подул ветер - водяную пыль гонит обратно вверх, она встает столбом и засвечивается радугой. Видят ли ребята? Голубая куртка Дениса видна на середине осыпи - им ещё подниматься прилично. Выполз Серега - он тоже хочет наверх, но я его разочаровываю - я внутренний турист - уходит один. Ветер крутит хороводы в высокой траве, облака идут стороной, унося вчерашний дождь куда-то в Фиагдон... Говорят, фотографии не передают всей прелести реального пейзажа. В данном случае они не передают почти ничего. На них все уменьшено и отстраненно, а в реальности всё огромно, и склонилось прямо над головой... Сейчас мы погружены в эту реальность, а фотография это лишь окошко в неё из того, другого мира, в который мы вернемся, это всегда подглядывание а не присутствие. Мы уйдем, и реальность останется в нашем прошлом, и в местном настоящем, которое не собирается заканчиваться. Оно было всегда, нет, неправильно, оно ЕСТЬ всегда. Пора собираться, наши возвращаются. Устали на спуске - коленки подгибаются, но довольные - сказанное не помешает мне выложить на форуме то, что они нафоткали.
Складываем лагерь медленно, Наташа уже грустит, что завтра на поезд. Ничего, приключения впереди ещё будут.
Катимся вниз оглядываясь - долина медленно затягивается облаками - занавес.
Пограничников до сих пор нет - некому проверять пропуска, приходи, товарищ Сааков, Мишико, никто тебя здесь не тронет!
Следующий пункт на пути - Даргавс. В местном магазине опять Кагор, очередной. Переливаем в пластик, две стеклянные семисотки неохота везти. Местный мужик подошел с традиционными вопросами. Одет мужик так, будто сейчас будет денег просить. Однако, вместо этого отлучается на минуту и, возвратившись вручает Тане полкруга осетинского сыра - настоящего, соленого. Благодарим - машет рукой, желает удачи. Сыр домашний - народ подтянулся с пивом, Таня оказалась на раздаче, забавно, что мужик выбрал именно её.
На выезде из поселка Город мертвых - знаменитая достопримечательность - целая толпа могильников на склоне, над которыми возвышается сторожевая башня.
Вообще то фамильные склепы есть в каждом поселке, но, в этой долине, по видимому, климат особенно благоприятный, способствующий наилучшему сохранению мощей. Вход платный, сказано, что средства идут на поддержание памятников, верим. Прогулка по кладбищу - удовольствие на любителя, идем вчетвером. Башня оборудована лесенками для любопытных туристов, интересно подняться наверх, поглазеть на долину.
Могильники разные, большинство в виде характерного домика с пирамидальной крышей, но есть и с плоской, врытые в склон и т.д. Некоторые в два этажа, причем входы в таком случае с разных сторон. Вход узкий, покойника укладывают на выдолбленное в стволе дерева корыто - эдакий челн однодревка, и просовывают внутрь. Но не все в челнах - дед на входе рассказал, что некоторые приходят умирать сами, когда чувствуют, что пора... Все чисто и ухожено, но ощущение традиционное кладбищенское гнетущее - не задерживаемся.
Дорога вниз по ущелью заканчивается в Кахтисаре - это бывший пионерский лагерь, в котором теперь отдыхают то студенты, то спортсмены, а то и собственно дети - жизнь затихает только зимой, когда заносит дорогу, отключают свет а по корпусам шарятся шакалы.
Но летом тут очень мило, бассейн с родниковой водой замечательно вписывается в горный пейзаж.
Беседуем с инструкторшей, зовут её Римма, она этому месту всю жизнь посвятила. Спрашиваем дорогу в Кобан, её глаза округляются "пешком мы там ходим, но с великами..." Говорим, что тоже иногда ходим пешком. Спуск обещается крутой, к тому же зарос травой - где-то мы это уже видели. Римма приглашает остаться на чай, переглядываемся, предложение заманчивое. Но дело к вечеру, а дорога неизвестно какая. Она дает свой телефон, просит позвонить, как спустимся к Гизельдонской ГЭС.
Обещаем, уходим под неслышимую музыку из "Неуловимых мстителей", Римма стоит на камне и кричит вслед "пусть вас хранит св. Георгий" - сюжет классический! Забегая вперед, можно сказать, что Георгий не подвел, но в тот момент мы еще не знали, что подходим к главному приключению своего путешествия, как говорят альпинисты "ключ маршрута".
Ущелье сжимается в узкий каньон, прорезающий Скалистый хребет, дорога еле-еле просматривается в зарослях, хорошо еще, что нам не вверх, а вниз, но и вниз непросто, так как уклон местами очень неслабый - сброс высоты резкий. Таня говорит, что если придется возвращаться, она бросит велик к чертям собачим...
Наташа с радостным визгом бросается в траву "Это же Дыбка" - вытаскивает какого то распухшего кузнечка - фоткаем. "Теперь ты звезда велоростова".
Нам к реке, слезаем по камням, заросшим крапивой, кое где сдобренным коровьими лепешками - коровам всё нипочем.
Наконец-то берег - здесь тоже все коряво, камни, колючки, каньон сужается, подходим к выходу и... Бурый поток подмывает вертикальную стену с нашей стороны, берег закончился. Тупик.
Неужели проглядели тропу где то наверху? Река уходит за перегиб скалы, что за ним неизвестно, может быть снова берег с тропой, а может водопад? Ловушка захлопнулась, нас можно брать голыми руками. Переправа? А сколько их будет впереди? Назад? Весь этот немыслимый крапивно-коровий склон в обратном порядке? До темноты час-два, никто не скажет что будет видно в сумерках в таком узком каньоне. Даже если мы к ночи доберемся до лагеря, дорога во Владик в объезд, через Фиагдон - можем не успеть на паровоз. А главное, всё впечатление от похода будет испорчено этим тяжелым и бесславным отступлением. Серега сунулся было вброд - нет слишком быстрое течение. Глубина немногим выше колена, но устоять на ногах очень тяжело, тем более с грузом. А девчонки? Надо хотя бы попасть на тот берег, посмотреть что впереди. Попробуем обойти, выше по течению был какой то мост. Дело в том, что река петляет, она подмывает то правый берег, то левый - где будет тропа неизвестно. Добираемся с Серегой до моста (тоже не тривиал), осыпь по правому берегу обходим поверху - нет, с великами мы тут не пройдем. Выходим прямо напротив наших. Имеем сразу две новости. Первая плохая - по правой стороне впереди опять скала прямо из воды. Вторая - неясно какая - на скале левого берега видны надписи - дорога здесь была! Скорее всего, Римма просто не ходила в Кобан в этом году, весенний Гизельдон смыл тропу. Но не всю же! Надо пройти вперед по левому берегу и разведать дальше. Но как туда попасть? И тут вступает великий и ужасный Посупонько - он извлекает из рюкзака свои веревки. Организуем страховку, сначала Андрюху к нам, пока налегке. Затем меня на левый берег - перехожу со второго раза - течение срывает. Цепляю конец веревки за камень, побежали. Тропа явно есть, но ей давно никто не пользовался - заросла, завалило камнями и водой подмыло. Метров через двести опять тупик. Зато правый берег похоже обнадеживает. Возвращаться к Посупоньке нет времени - темнеет. Этот способ переправы не рекламирую, но на крайний случай... Нахожу место, где поперек реки лежат несколько крупных камней, слезаю в воду, берусь руками за первый. Левой нащупываю под водой следующий камень, вцепляюсь и перебираюсь к нему. Камни стоят прочно - четыре раза повторив процедуру оказываюсь на правом берегу. Бегом, надо убедиться, что путь существует. Каньон, сволочь, длинный, только поверишь, что вот он выход, как взгляду открывается новый поворот. Тропа корявая, это не то слово, но носом крутить не приходится. Наконец, уже больше километра пробежал - по моей стороне опять стена. Нет, только не это! Подхожу, вдоль стены течение небыстрое, можно попробовать. Метров сорок вдоль берега - дно хорошее, ровное, снова тропа. Метров сто - и она раздваивается - две колеи - здесь ездили! А дальше целый мостик через реку и ОН! Асфальт! Умиляться некогда, надо возвращаться. Бежать вверх по ущелью гораздо труднее, те места, которые я лихо перепрыгивал, теперь приходится обходить. Итого имеем - одна поперечная переправа и два траверса вдоль стены. Терпимо, особенно учитывая веревки, главное успеть до темноты, главное, чтобы народ не успел переправиться на левый берег. Подбегаю - нет, как раз все на правом. Похоже, я пропустил самое интересное, переправа великов уже заканчивается.
Причем мужики приспособились, и в конце уже проделывают это слаженно и непринужденно, помогают друг другу, страхуют - ни тени паники или суеты.
Комментарий Дениса. Да, пока Андрей ходил на разведку случилось много интересного. Первым попытался перейти реку Вадим, да еще и в шлепанцах. Не устоял на ногах, его смыло. Впрочем без последствий, река - то мелкая. Чуть не уплыл его шлепанец, но мы его выловили. Потом бесстрашный Посупонько привязал к прибрежному камню веревку, вооружился палкой, одел на плечи свой рюкзак и одной рукой держась за веревку, а другой опираясь на палку благополучно переправился. Длины веревки не хватило, чтобы на противоположном берегу за что-нибудь привязать и пришлось ее держать руками, пока кто-то переходит реку держась за нее. Так и ходили по нескольку раз туда-сюда, переправили все рюкзаки. Настал черед великов. Блин, как же это сделать?. Первым попробовал я. Повесил свой велик на плечо. Перешел удачно, только иногда, когда переднее колесо макалось в воду велик норовил опрокинуться назад. Удачно перенес и еще один. А вот с великом Посупонько оступился. И я и велосипед ушли под воду :). Но веревку в руках я сумел удержать, и благополучно перебрался. Тут меня начал колотить нервный мандраж (залитый чуть позже парой добрых глотков кагора, у нас с собой было) и следующая попытка переправы тоже окончилась купанием и меня и велика (на этот раз Таниного). Тогда я отказался от этого занятия, остальные перенес Сергей. А тут и Андрей подоспел с доброй вестью о том, что дальше мы вполне пройдем!
Девчонки стоят в одних маечках, шлемах и рюкзаках - собранные, решительные и красивые до невозможности. Произношу слово "асфальт" - лица светлеют. Андрюха собирает веревку, выдвигаемся к первому траверсу. Скользковато, груз по очереди, девчат запускаем налегке, помогаем друг другу - Вадим снимает всю эту сцену с хладнокровием фронтового оператора.
Идем вперед по тропе - она скачет во все стороны, но у нас еще хватает сил видеть, что место, в которое нас занесло необыкновенно красиво.
Узкий каньон, стены заросли лесом, кудрявый просвет наверху, обжигающий пронзительной синевой неба, и позолоченные закатным солнцем кромки скал... Вот и второй траверс - здесь девчата идут с грузом, помогаем им. Всё таки они разные - Наташа, хоть и покрепче будет, помощь принимает легко, с готовностью, и благодарит тонко - по женски - не обязательно словом или улыбкой, а иногда просто легким вздохом облегчения, когда забираешь у нее груженый байк на подъеме. А у Танюшки еще много девчачего, "я сама, я не хуже" - но улыбка обезоруживает.
Денис перетаскивает последний велик, выбредает из реки Вадим с сидящим на шее рюкзаком (у него лямок нет), Серега закрывает фотоаппарат. Кажется, всё....
Выражения лиц у охранников Гизельдонской ГЭС были непередаваемые. Похоже, с этой стороны уже несколько лет никто не приходил - у них даже забора нет сверху по ущелью (а снизу ворота с колючкой и сигнализацией). А тут целая цветная шайка на великах! Э... вы откуда? С Кахтисара мы - пожимаем плечами.
Уже в полутьме, не забыв позвонить Римме, вкатываемся в Кобан. Искать место для ночевки в темноте гораздо легче - первый же поворот нравится - место, кстати, оказалось ничего. Торжественный ужин, разливаем вино... О чудо, это он! Кагор, настоящий, такой, каким он и должен быть! Шум реки, которая стала практически родной, звезды, голубые маячки фонариков - таким запомнится этот вечер, таким осядет в вечности. "Мы это сделали" - а можно ли вообще различить внешнее и внутреннее? Может быть они равны, как прошлое и настоящее? Подумаем об этом позже, сейчас слушай, смотри...
День восьмой
Кобан(1000) - Гизель(600) - Владикавказ(400), 20 км.
Утро последнего дня, как и первого, началось с собаки. Она пришла со стороны поселка, метров за двадцать начав вилять хвостом, припадать к земле, всем видом выражая безобиднось, дружеские намерения и готовность разделить с нами любые трудности вроде завтрака. Пока народ поднимался и вытаскивал на свет Божий остатки продуктов, она деловито сновала по лагерю, совала морду в палатки и порывалась залезть на стол. Кто то дал ей какой то еды, и она окончательно почувствовала себя членом команды. И когда в кустах около лагеря показались коровы, собакин звездный час пробил, она одна сможет защитить нас от непрошеных гостей. Всё произошло быстро - псина погнала коров, одна из которых в панике бросилась прямо через палатки, завалив стоявшие велосипеды рядом с которыми Наташа упаковывала вещи. В первое мгновенье мне показалось, что перепуганная говядина прошла прямо по ней, но нет, пронесло, на неё только упали велики, хотя синяк на спине будет у Натальи приличный. Коней тоже подняли, обнаружилось, что у Серегиного сломан руль. Пополам. На треснутой грипсе остался клок коровьей шерсти.
Это приключение несколько омрачило радужное горное утро, собака поняла, что сделала что то не так и погрустнела. Денис с Андреем долго колдовали, но кое как реанимировали руль с помощью подручных материалов, впрочем, Серега и без него ездит неплохо. Наташа вроде бы тоже ничего, оправилась от стресса, сидит мечтает как закажет во Владике в кафешке говядину с кровью...
Мы выкатываемся на финишную прямую. Дорога в Гизель восстанавливается, в том месте, где Колка принесла из Кармадона селевую кашу, возводится свежая насыпь. Свистим налегке, привычно растягиваемся по дороге, Серега рулит одной рукой, второй придерживаясь за вынос.
Чем ниже, тем шире расступаются склоны ущелья, здравствуй, цивилизация, да не успели мы ещё соскучиться по тебе...
Мы сидим во Владике, в парке Хетагурова, люди гуляют, дети бегают.
Вадим вышел на форум, Наташа с Сергеем пошли погулять, пофотографировать - он здесь служил когда то.
Маршрут закончен, теперь он живет в памяти, и живые его картины уже плывут передо мной. Мы определенно проложили тропу в эту страну, теперь за нами следом потянутся другие, местные будут радоваться оживлению туризма, как радовались индейцы первым европейцам. Туризм оживет и изменит эту землю, постигнет ли её та же участь, что Домбай и Красную поляну? На Кионский перевал проложат асфальт, и туда на мощных внедорожниках будут заезжать пузатые романтики в шортах и шлепанцах, щурясь оглядывать панораму не отрываясь от мобильника. В Камунте откроют супермаркет, и мордатые охранники будут гонять от дверей деда Аслана с его собакой. В Мидаграбине соорудят Диснейленд, вход будет платным даже для пограничников. В Кобанском каньоне понастроят кабаков, скалы будут отражать звуки "Владимирского централа", и кроме Гизельдона, вспоминающего по весне кто здесь хозяин, некому будет вступиться за древнюю чистоту природы... Мы ищем для себя новые места, ещё не тронутые цивилизацией, и не осознаем, что приносим эту цивилизацию на своем хвосте, как хрущевские белки в шерсти принесли в Домбай гнус. А не ехать и не искать мы не можем, потому, что распирает что то непонятное внутри, потому, что без этого как то плохо, как то неестественно. А еще потому, что всегда верится в лучшее, что снова наполнятся детскими голосами древние города, что люди избавятся от тягостного ощущения покинутой прифронтовой Республики, что земля оживет, пусть и в новом качестве - старое то здесь не умирает никогда. Мир меняется, точнее, творится непрерывно, в том числе и с нашей помощью, мед вытекает из сот и ложится золотыми складками в свою пиалу - всё происходящее остается жить вечно.
Мы возвращаемся домой, и тень Летучего Всадника скользит над поездом. На самом деле мы всегда дома, но понять это нам ещё предстоит.